Опции

[Кочемник]

Тот же день. Севастополь (винзавод Инкерман, Орловка)

Ниже спойлер! Кликните для просмотра скрытого текста

По пути решили слегка обменять рубли. Нашли обменник. В нем было загадочное объявление о том, что при наличии моб.телефона – без очереди. Что это было, мы не поняли. Одна из загадок Севастополя.

Добравшись до винзавода «Инкерман» обнаружили отсутствие дегустации, что нас несколько озадачило, т.к. что лучше взять, мы не знали. Люди же выносили вино ящиками. Один из выносящих, посоветовал пару наименований, которые мы и взяли: каберне Качинское и что-то еще, не помню. Дегустация предлагалась только при оплате экскурсии, а экскурсия допускалась, только если наберется группа. Никакого желания платить таким образом за дегустацию не было. В этом плане порадовал завод Массандры, где, глядя на интерьеры магазинчика и бара, даже захотелось и экскурсию посмотреть.




Купив пару бутылок вина, решили направиться на очередной пляж, чтоб еще раз пощупать воду. Вдруг именно сегодня можно купаться. Нам посоветовали пляж в Орловке. Мол, в самом Севастополе нет хороших пляжей.

Добираться решили на катере с пересадкой на маршрутку. Так симпатичнее.
Откуда идет катер найти не просто. Толковые местные жители тут редки. Спустя некоторое время встретили местную жительницу, которая поведала нам путь к причалу и расписание. Оказывается, возле Инкермана нет ни кассы, ни расписания вовсе. Только для знатоков.



Проголодались. Нашли столовку в 10мин ходу от причала: неподалеку есть автобусная станция, на задворках которой скромная но приличная забегаловка с крайне демократичными ценами. Однако туалет только через дорогу на заправке. Зато суперчистый, удобный, со сменными одноразовыми сиденьями и всем необходимым.

Пока ждали катер, внезапно налетела туча, и когда все грузились на пришедший катер, уже лил сильнейший ливень.


Но, как бывает летом, он быстро кончился.


Катер стоил 3грн от Инкермана до «Северной».


Это не наш. Мы мимо проплывали ))

Дальше маршруткой 5грн до Орловки.

Добрались, наконец, до пляжа.


Почему его так рекомендовали я не понял. Не впечатлило. В Херсонесе мне показалось уютнее. Хотя и тут и там весь песок покрыт какими-то не эстетичными телами. Уныло искупнувшись в холодной воде, поехали домой.

Путь домой опять лежал по воде. Причаливали к «Графской пристани» уже в сумерках. Красиво.


Присели на мостки, свесив к воде ноги, и выпили инкерманского вина за прекрасный Севастополь.


Напоследок сделав круг по вечерней набережной сели в маршрутку до нашей Максимовой дачи.




Велопробег: 0 км.

[Кочемник]

7-й день (13 июля, ср). Севастополь (Мыс Фиолент)
без велов

Ниже спойлер! Кликните для просмотра скрытого текста

Поехали смотреть очередное чудо близ Севастополя - Мыс Фиолент.

Т.к. вычитали, что спуск к воде там везде по неимоверно крутым и длинным лестницам – едем опять не на велах, а на автобусе №3 от «5-й км» за 2грн.
Прогулку по мысу начали с его «жемчужины» - окрестности Свято-Георгиевского монастыря.

Тут стоит памятник Пушкину. И, говорят, вполне заслуженно.

Весной 1820 года Александра Сергеевича Пушкина выслали в Крым из Петербурга за дерзкие стихи и эпиграммы, которые навлекли на него гнев императора Александра I. Он посетил Керчь, Феодосию, Гурзуф, Ялту и другие Крымские города. В Севастополе поэт не был, однако останавливался на ночлег в Свято-Георгиевском монастыре близ мыса Фиолент с семьей генерала Раевского.
http://new-sebastopol.com/accent/V_Sevasto..._A_S__Pushkinu/

Вспоминая Крым, Александр Сергеевич писал: "Георгиевский монастырь и его крутая лестница к морю оставили во мне сильное впечатление". Эта лестница сохранилась, судя по состоянию, не ремонтировалась с пушкинских времен. Когда-то монахи выбили в скале 860 ступеней, и сходу взобраться по ним наверх мог только очень выносливый поэт.

Прямо над лестницей, возле монастырской трапезной рос могучий дуб. Спилили его года три назад, пень пытались забетонировать, но корни все равно видны. Краеведы считают, что это и был тот самый воспетый Пушкиным "дуб зеленый" "у Лукоморья". Знаменитое стихотворение было включено в поэму "Руслан и Людмила" последним, Пушкин написал его уже в Михайловском. А "лукоморье", то есть излучина морского берега - у подножия мыса Фиолент. Верхушка древнего дуба чудом сохранилась - ее не успели распилить на дрова.
http://www.1tv.ru/news/other/179387

Спустились к пляжу минут за 30. Тяжело.


Как подниматься, мысленно готовимся, т.к. вернуться можно только тем же путем.

Повалялись на пляжу, попытались искупаться в холодной воде и немного прогулялись вдоль подножия потрясающе красивых скал.
Скалы тут удивительной фактуры:







Отдохнув, вернулись наверх:


Продолжили наше пешее путешествие по тропе над обрывом до следующего спуска к воде. Говорят, там вода может оказаться теплее.


Порой, идя по тропинке, лучше смотреть только налево в сторону моря, т.к. справа встречаются такие вот объекты:


Но берег тут действительно достоин неспешной прогулки (это вам не убогая помойка на «Солнечной тропе» в Ялте):


















Какой же это Крым, если вы в очередной раз не упретесь в старую колючую проволоку, которую надо обходить с километр.


Дошли до симпатичного мыса, который был увенчан одним из многочисленных крымских дотов.


Тут еще и с подземным командным пунктом.










Пишут, что порой в подобных крымских заброшенных подземельях гибнут люди, проваливаясь в малозаметные разломы.
Вот тут несколько страшных рассказов:
http://sevdig.sevastopol.ws/
http://www.sevastopol.ws/Forums/?file=viewtopic&t=3430

Мы никуда не провалились и поэтому пошли дальше вдоль берега искать спуск к воде.





Возле одного из мелких мысов нашли симпатичный пляжик. Да и лестница значительно короче, чем у монастыря. Пишут, что всего 180 ступеней. Вода тут казалась действительно теплее.









Опять взобрались на Фиолент, и пошли искать мыс Лермонтова с гротом Дианы. Мыс нашли, а грот нет.



Когда забрались на живописную макушку мыса, парочка, любовавшаяся заходящим солнцем, поведала, что грот находится под нами и увидеть его можно только с воды. Вплавь или с лодки. Плавать уж не стали.











Полюбовавшись закатом, отправились искать маршрутку на этой стороне мыса Фиолент. Без помощи местных курортников мы бы не сразу нашли выход на трассу среди хаотичной застройки коттеджей. Так что, нам т.сказать повезло, что было с ними по пути. В итоге впечатленные Фиолентом вернулись уставшие, но довольные в свое жилище.

Пешком по Фиоленту ~4 км
Велопробег: 0км

[Кочемник]

8-й день (14 июля, чт). Севастополь (Максимова дача)

Ниже спойлер! Кликните для просмотра скрытого текста

Сегодня, наконец, покатаемся. Правда, недалеко.
Ландшафтно-архитектурный памятник городского значения «Максимова дача» является одой из достопримечательностей Севастополя и находится в 5 мин. езды на велосипеде от места, где мы живем. В Хомутовой балке. Нам так же обещали, что проехав немного дальше, мы увидим таинственную штольню.

Осмотр балки начали с дальнего конца.




В поисках штольни, о которой нам рассказывали, доехали до огромной помойки.
Неподалеку неожиданно показалась и сразу скрылась за камнями лиса.

Вскоре нашли штольню. Она оказалась прямо под какими-то гаражами уходящей далеко вглубь горы.


Викимапия сказала, что это Недостроенное атомное бомбоубежище КП ЧФ в Сардинакиной балке.

Стены и потолок штольни черные, скорее всего от копоти факелов.






Сразу вспомнилась история про Тома Сойера и его друзей, когда они заблудились в пещере. Зрелище, наводящее ужас. В общем, мы не рискнули идти глубоко внутрь.
Возвращаемся:



Дорога наша проходила не только посреди помойки, но и среди колючек.
Возвращаясь к началу парка в надежде обнаружить-таки постройки Фельдмана, мы обнаружили прокол колеса. Подкачав камеру, благо прокол был небольшим, поехали в направлении, указанном местными жителями. Ориентиром была очередная свалка мусора, доехав до которой, надо было повернуть направо. Нашли. Теперь помойка располагалась среди каменных руин и искусственных водоемов.






















Собственно это всё, что осталось от огромной усадьбы с искусственным ландшафтом.
Еще об усадьбе.

Уже приехав домой, нашел еще 4 прокола. Было решено поставить новую камеру. Похоже, дырки оставили растущие в балке колючки с их коварными шипами. Вот она месть южной флоры.
Запланированная на вторую половину дня поездка в музей отменилась. Решено было также перенести отъезд из славного Севастополя на субботу и посетить музей завтра в пятницу.

Велопробег 12 км


9-й день (15 июля, пт). Севастополь (Художественный музей и колючки)

Утром было обнаружено, что спустило еще одно колесо на втором веле. Если бы мы не перенесли наш отъезд в горы на завтра, то сегодня все равно пришлось бы изменить планы. Нашли 3 прокола. Надо ехать на рынок на «5км» покупать запасные камеры и заплатки.

После рынка едем в кафе на Острякова (30 грн – сытный комплексный обед).
Затем едем смотреть живопись в Севастопольский художественный музей им. М.П. Крошицкого

Отдел западноевропейского искусства представлен известными мастерами XVI-XIX веков, среди них: Я.Бассано, Л.Джордано, Ф.Снейдерс, Д.Тенирс Младший, К. Лефевр...
В экспозиции отечественного искусства XVIII-XX веков представлены произведения В.Тропинина, И.Айвазовского, И.Крамского, В.Верещагина, И.Шишкина, В.Поленова, И.Репина, И.Левитана, К.Коровина...

Основная экспозиция – 3 зала. Неплохая коллекция живописи. Нам понравилось.
Восхитившись картиной Коровина «Рыбачья бухта», поехали ее искать:

Вот она, Только теперь это «Артиллерийская бухта», или сокращенно «Артбухта»:



Напоследок пошли опять щупать воду:


На карте это обозначено как пляж мыса Хрустальный.
Холодно. Купаться не стали. Поехали домой латать дыры на запасках и готовиться к завтрашнему отбытию.

А вот и одна из тех колючек, которые понаделали в итоге 13 дыр на 4 колеса суммарно за одну поездку:


Шипы, отламываясь от колючек, застревают в покрышках, и их приходится вытаскивать пассатижами.


Велопробег сегодня опять 0км

Итого
Пробыв в Севастополе 8 дней, мы так и не посетили все возможные достопримечательности. Жаль. Впрочем, самое интересное мы, увидели.

[SomeOne]

Кочемник, молодцы!

[pasha]

очень занимательно! Ждем продолжения, как новой серии Хауса

[makariy]

Молодцы!

[k67k]

Спустились к пляжу минут за 30. Тяжело.

Ну эт вы чего-то медленно. Обычно минут 10-15 занимает.

Как подниматься, мысленно готовимся, т.к. вернуться можно только тем же путем.

В качестве альтернативы есть каждый час катер до Балаклавы.

Тут еще и с подземным командным пунктом.

Точнее, это дальномерный пост. После войны использовался для фиксации результатов ходовых испытаний на мерной миле - знакомый там служил некоторое время.

Пишут, что порой в подобных крымских заброшенных подземельях гибнут люди, проваливаясь в малозаметные разломы.

Там все подземелье - метров 20 замусоренной галереи. Но провалиться и правда есть куда - недалеко от дота весьма коварный хронически открытый бетонный колодец.

Возле одного из мелких мысов нашли симпатичный пляжик.

Это так называемый "Царский пляж". Мне никогда не нравился потому как всегда народу много.

Когда забрались на живописную макушку мыса, парочка, любовавшаяся заходящим солнцем, поведала, что грот находится под нами и увидеть его можно только с воды. Вплавь или с лодки. Плавать уж не стали.

Не соврали. От той части царского пляжа что справа от лестницы по воде метров 150.
Вообще судя по репортажу подзамусорено на Фиоленте, в начале сезона там обычно почище, но борьба штормов, энтузиастов и аборигенов с мусором к августу проигрывается вчистую.

[k67k]

На карте это обозначено как пляж мыса Хрустальный.
Холодно. Купаться не стали. Поехали домой латать дыры на запасках и готовиться к завтрашнему отбытию.

Вах! Это "Хрустальный" в июле? Глазам своим не верю, там не протолкнуться обычно весь день.

[Кочемник]

Ну эт вы чего-то медленно. Обычно минут 10-15 занимает.

Супруга тоже считает что мы спустились быстрее чем я написал.

В качестве альтернативы есть каждый час катер до Балаклавы.

А я имел ввиду вернуться на Фиолент.

[Кочемник]

10-й день (16 июля, Сб). Путь Севастополь - Эски-Кермен

Ниже спойлер! Кликните для просмотра скрытого текста

Пора покидать город-герой Севастополь, однако утром оказались спущены оставшиеся два колеса, которые мы еще не клеили после поездки по Хомутовой балке. Опоздали на первую запланированную электричку. Поставили запаски и двинулись на следующую электричку до Фронтового.

Запасайтесь гривнами в достаточном количестве для путешествия по горам.
Там нигде обменных пунктов нет, и местные жители неохотно меняют рубли на гривны.
Естественно по невыгодному курсу.

Начало нашего веломаршрута по горам Крыма.
Фронтовое:


Едем через Холмовку:





Поворот на Эски-Кермен:





Что нас впервые удивило, и впоследствии несколько напрягало – из-за не горизонтальной, с разным уклоном гористой местности теряется чувство реального уклона дороги. Визуальный обман из-за усиливающегося подъема впереди. Часто кажется, что под колесами спуск, а велосипед не катится. Раздражает.

Подъезжаем. Пещерный город Эски-Кермен на плато столовой горы, которая посередине фото:



Итого не спеша и фотографируя красоты делаем весь путь 17 км за 1ч30мин.

Наша будущая стоянка на заднем дворе корчмы "Эски-Кермен" справа под горой.








Тут за отдельные деньги есть домики, душ с водонагревателем, еда, дрова.

Мы платим 10 грн с человека за ночевку в своей палатке.
Плюс электричество, родник, стол под навесом и туалет со светом и туалетной бумагой.

На поляне поодаль от палаток пасутся лошади. Их пытаются там привязывать, но дух свободы сильнее. Утром ходила лошадь с колышком, вырванном из земли. К вечеру она бродила уже с вырванным деревцем. А когда стемнело, в ночи были гонки за какой-то лошадью на машине - пытались загнать на место.

Наша палатка желтая:



Разбиваем палатку, ужинаем.
Купили у местных работников путеводитель по пещерным городам Крыма со схемами маршрутов и краткими описаниями основных достопримечательностей. Изучали допоздна, что хотим посмотреть.

Завтра полезем в гору.
Решили ради острых ощущений пройти не через платный вход (20 грн с взрослого), а забраться через «западную калитку» где-то между этими двумя мысами:



Велопробег 17 км

[cmoTpuLLlb]

Покажи коня то своего

[Кочемник]

11-й день (17 июля, Вс). Эски-Кермен

Ниже спойлер! Кликните для просмотра скрытого текста

Эски-Кермен в переводе с татарского означает "Старая Крепость", т.к. уже никто не помнит, как назывался город, разоренный в конце XIII в.

Город располагается на обрывистой столовой горе, вытянутой севера на юг, протяженностью более километра, наибольшая ширина 170 м, площадь 8,5 га, а высота отвесных обрывов - до 30 метров.

Как установили археологи, крепость на столовой горе была заложена в VI в.н.э., как предполагают, стараниями византийского императора Юстиниана. Город был важной крепостью на подступах к византийскому Херсону (Херсонесу).

В окрестных плодородных долинах население занималось земледелием, в случае приближения опасности из «степи» люди укрывались в городе за надежными оборонительными укреплениями.

Жилой город почти сплошь был застроен двухэтажными домами, покрытыми черепицей. Первый каменный этаж с вырубленными в скале подвалами служил для хозяйственных нужд. Второй - жилой - был деревянным и, как правило, с балконами. В городе имелись водопровод из гончарных труб, подводивших воду от родников соседней возвышенности за четыре километра, несколько культовых сооружений, некрополь.

В XII в. входит в состав княжества Феодоро.

Склоны Эски-Кермена изрезаны пещерами. Их около 350 и относятся они большей частью к XII-XIII вв. Пещеры служили помещениями для скота, ремесленными мастерскими, давильнями винограда и резервуарами для виноградного сока.

Некоторые исследователи крымского средневековья полагают, что крепость была разрушена в связи с антихазарским восстанием Иоанна Готского в 80-х гг. VIII в. В дальнейшем стены были восстановлены, появляются новые хозяйственные постройки. Расцвет жизни на плато приходится на X – XIII вв. Тогда поселение приобретает городские черты.
Однако в конце XIII в. город погибает в результате опустошительного набега татарской орды эмира Ногая. После этого еще в течение 200 лет жизнь на плато едва теплилась и к XV в. оно и вовсе оказалось покинутым.

Закатываем велы в тамбур нашей палатки, скрепляем их друг с другом замками и просим соседей присмотреть за палаткой. Можно все было сдать на хранение в корчму, но лень.

Итак, начинаем восхождение к западной калитке. Подъем оказался проблемный. Возможно, выбрали неверную тропинку. Однако, пару раз съехав по сыпучему рыхлому грунту, вскарабкались на плато.

Внизу видна наша желтая палатка:


На другой стороне балки, на соседнем плато, видна башня Кыз-Куле (Девичья башня) с воротами. На самом деле башня никакая не девичья, а въездная, и охраняла она въезд в замок, который возник, скорее всего, после разрушения оборонительных сооружений Эски-Кермена и был резиденцией местного феодала, которому было подчинено лежавшее внизу в ущелье село Черкес-Кермен.
К башне мы решили не забираться, т.к. вблизи мы увидим то же, что и отсюда.

Полюбовавшись башней, двинулись в путь по городищу по часовой стрелке.
Первые на нашем пути оборонительные казематы:



Ими окружен весь город. Предполагают, что после того, как город перестал быть крепостью, казематы переоборудовали под зернохранилища и загоны для скота: выдалбливали зерновые ямы и ясли.

Дошли до северной оконечности плато с дозорным комплексом, нависающим над корчмой, и повернули к центру:



Это, собственно центральная жилая часть города с цокольными этажами усадеб:



Классический винодельческий тарпан, на фоне периодически подвозимых туристов:



Комплекс осадного колодца VI века. Вид снаружи:



И вид изнутри:



Оттуда спускаюсь в Осадный колодец. Колодец с лестницей из шести маршей и восьмидесятью ступенями, с двадцатиметровым коридором, выводившим к пещере, где скапливалась питьевая вода:





Одно из многочисленных полуподвальных помещений местных усадеб:



Виды, захватывающие дух:







Городское зернохранилище. В эти дырки, некогда закрывавшиеся крышками, засыпали зерно:





Кстати, здесь снимали 9-ю роту:


Этот каземат напоминает голову какого-то притаившегося хищника:



Еще немного потрясающих видов:







На территории городища 6 пещерных церквей:



Каземат у главных, южных ворот города:





Въезд в город:



Храмовый комплекс «Судилище» при въезде:









Вид южных ворот снаружи:





Вышли из города через южные ворота.
Странно, но нас предупреждали, что с этой стороны тоже берут деньги. Но тут ни-ко-го. Т.е. можно было от палатки идти нормальной тропой через южные ворота. Или просто повезло, что не встретили никого? Возвращаемся.

***************************
Сегодня успели еще и покататься: съездили в магазин в Холмовку. С приключением.
Саранча, видите ли, в эту пору массово греется на пыльной дороге, а мы ее пугаем. И когда велосипед приближается к очередной толпе насекомых немаленьких размеров, они в срочном порядке катапультируются на высоту 1-1,5 метра. Т.е. мы как раз въезжаем в толпу подпрыгнувших монстров. И так всю дорогу. Весело, но неприятно.


Магазинчики в Холмовке маленькие. Набор продуктов минимальный. Скоропортящегося почти ничего нет. А хотелось купить творога на завтрак. Творога нигде тут почти не застать в продаже. Два микро-магазинчика на дороге – почти ларьки, а не магазины. Нашли в глубине поселка один с более-менее нормальным продуктовым набором "Тополёк". Кстати, там оказались замечательные продавщицы - вежливые, улыбчивые. Удивили, сказав "спасибо" за покупку! Рекомендую. Закупились провизией на пару дней. Кстати, пока катались по Крыму, мы дегустировали не только вина, но и сгущенку. Самая качественная оказалась белорусская. Чтоб облегчить вес, берем в мягкой упаковке. Удобно. Рекомендую.

Велопробег 14,8 км

[Кочемник]

12-й день (18 июля, Пн) Эски-Кермен (Стоянка пещерного человека, Храм Донаторов, Новая стоянка)

Стоянка пещерного человека.

Ниже спойлер! Кликните для просмотра скрытого текста

Вид на Эски-Кермен со стороны:


Ущелья эти были обжиты человеком ещё с древнейших времён. В окружающих скалах много естественных и искусственных пещер.
В 3-х км от нашей палатки на карте - «Стоянка пещерного человека». Прокатились. Пещерного человека не нашли. Зато там был деревянный стол с лавкой и следы кострища. Видимо попытка привлечь туристов.









Там же скромное озерцо, сильно заросшее. Спугнул какую-то, неслабых размеров, змею и вернулся к велосипедам.



Возвращаясь встретили явно местных велосипедистов налегке.

[Кочемник]

Храм Донаторов.

Ниже спойлер! Кликните для просмотра скрытого текста

Было здесь поселение и в средние века. В одной из скал на южной окраине соседнего ущелья была высечена небольшая церковь, в ней сохранились фрагменты фресковой живописи XII – XIV вв. В литературе её называют храмом Донаторов. Считают, что и храм и деревня в ущелье принадлежали когда-то хозяевам Кыз-Куле.

Местные жители рассказали, что некие вандалы не так давно сбили топором все лики на фресках. Говорят, их даже поймали, но отпустили.
Это притом, что храм стоит на охраняемой казаками территории. Правда, забор там только с одной стороны ущелья. Чтобы проникнуть к храму, мы погремели в ворота. Сторож пытался нас послать подальше. Однако нам повезло, что в этот момент из ворот выезжал их главарь. Вылитый Тарас Бульба. Сурово буркнул что-то типа «ходят тут всякие, а потом фрески пропадают». Мы его убедили, что мы мирные, и вообще живем по соседству. Распорядился пропустить.


Дорога от ворот к скале, на вершине которой – храм:







Велосипеды оставили у подножия горы и стали взбираться по довольно крутой серпантинной тропе среди деревьев, обильно растущих на склоне. Не подъем ушло много сил, и когда мы вышли к храму на вершину – случился катарсис - открылся вид вниз, где под потрясающим бескрайним небом видны мелкими любые строения, дороги, поля. И родилось чувство ничтожности дел человеческих в сравнении с вечностью.

Вид с храма Донаторов на балку Черкес-Кермен по которой мы проехали к храму:









Интерьер храма:











Путь обратно:

[Кочемник]

Новая стоянка.

Ниже спойлер! Кликните для просмотра скрытого текста

В тот же день решили переехать на стоянку на другой стороне балки которая тянется вдоль Эски-Кермен.

Перед переездом заказали в корчме местного борща. Оригинальная сервировка: тарелка борща сопровождалась блюдцем с салом и перьями зеленого лука. Разумеется, был хлеб и сметана. Цена 20 грн за большую порцию. Вкуснотища.

Новую стоянку нашли, увидев ее с горы во время велопрогулки.



Подъехав поближе, обнаружили шумную веселую компанию. Вот и решили перебраться к ним, т.к. к тому времени наши соседи с палатками уже съехали, и стало скучно. К тому же, оттуда ближе добираться до следующих намеченных ориентиров.






Новая стоянка уже под деревьями в тени, что несказанно радовало.



Вид на горы также присутствует. Цена 15 грн с человека. Есть питьевая вода, электричество, туалет-дырка, душ с нагревом, умывальники, открытая дровяная плита и холодильник который почти не давал мороза. Велики ставили в сарай под замок. Нагрев воды в баке на дровяной плите. Посуда хозяйская.





Общий велопробег в этот насыщенный день всего 8,4 км

[Кочемник]

13-й день (19 июля, Вт) Храм «Трех всадников», Шулдан, Челтер
Без велов

Маршрут:

Ниже спойлер! Кликните для просмотра скрытого текста

Пещерный Храм «Трех всадников»

Ниже спойлер! Кликните для просмотра скрытого текста

Начали свой путь, вновь поднявшись к южным воротам Эски-Кермена.



Спускаемся по тропе к храму «Трех всадников». Он прямо под нами в тени деревьев. А дальше, виден наш будущий путь через «5-ю балку» к пещерному монастырю Шулдан.

Свое название храм получил от фрески, расположенной на северной стене храма. На ней изображены три всадника. Роспись датируется 12 или 13 веками. Этот храм, словно скорлупа пасхального яйца, высечен в отделившейся от основного массива округлой каменной глыбе. В глыбе меньших размеров, стоящей почти вплотную, высечено небольшое помещение – усыпальница (или, возможно, ризница (кладовая)). Над ней, в верхней части камня вырублены гробница и ведущая к ней лестница. Вокруг храма «Трёх всадников» расположены земляные склепы и грунтовые могилы, что говорит о том, что храм находился на территории некрополя. Около храма найдено надгробие 12-13-го веков. В полу храма вырублены две могилы — для взрослого и для ребенка.
http://www.poluostrov-krym.com/dostoprimec...i-kermen/3.html
http://www.kimmeria.com/crimea/eski_kermen_12_01.htm

Подойдя к храму удивились, обнаружив внутри живого человека. Благообразный смотритель храма оказался балагуром. Перекинулись парой шуточных реплик, «поторговались» о стоимости сфотографировать его на фоне фресок. Сошлись на вполне скромном пожертвовании гривен на храм и, получив на прощание листовку религиозного содержания, двинулись дальше в сторону пятой балки.

[Кочемник]

Пещерный монастырь Шулдан

Ниже спойлер! Кликните для просмотра скрытого текста

Двинулись к монастырю через «5-ую балку».


Указатель к стоянке.



Там есть скромное стояночное место: родник, стол с крышей, кострище. И никого в округе. Рядом два небольших пруда. Сейчас уже непригодных для купания, по причине заболоченности.





Вышли по балке на край плато и увидели нашу цель.

Монастырь Шулдан расположен в обрывах скалы, нависающей над Шульской долиной.
Первоначальный монастырь мог здесь возникнуть в XIII-XIV вв. Скорее всего, он был небольших размеров, а часть комплекса находилась в гроте к западу от современного и была уничтожена в результате обвала. На месте современной главной церкви находилась более ранняя с примыкающей к ней с юга крещальней, от которой сохранилась лишь купель со ступенькой, вырубленной в полу. В период Феодоро, вероятно не ранее конца XIV-XV вв., монастырь перестраивается, храм расширяется, появляется новый баптистерий. Учитывая пропорции храма и наличие горнего места, монастырь, скорее всего, был не последним в церковной иерархии. Не исключено, что он был одной из резиденций митрополита. Напомним, что Шулдан расположен в нескольких километрах от столицы Феодоро. По-видимому, в XIV-XV вв. сооружаются и остальные помещения монастыря. С конца XV в., вероятнее всего, комплекс практически не функционировал, а его помещения использовались жителями соседней деревни для содержания скота.
http://hiperton.narod.ru/shuldan.html
http://luant.index.msk.ru/shyldan/

Проходим один из гротов.



Вид из грота на долину, куда нам предстоит спускаться к Терновке.



Оттуда пришли.



Поднялись к входу.



Нас встретил разомлевший от жары охранник.
Для него в скале выдолблена отдельная келья.
Уверен – там прохладно.



Вход.



Выходим на открытую террасу.



Терраса ведет к храму. Видна тропинка, по которой мы сюда шли.



Интерьер храма.




Тут встретили ворчливого дядьку. Поведал нам, что незачем тут разводить церемонии. Мол, бог в душе. Однако же, примерно раз в неделю сюда наезжают монахи на службу.
Перед нами с ним общалась молодая парочка. Ими он тоже был недоволен. Судя по его словам, они искали тут универсального ответа на жизненные вопросы, а нашли ворчливого советчика решать не головой, а сердцем.
Мы советоваться не стали. Отдышались от зноя, присев на скамью в прохладном храме. Полюбовались тишиной, покоем, молчанием.

Возвращаемся к выходу.





Спускаясь в долину оглянулись на башню. Туда не стали подниматься. Не стали портить впечатление от старых стен новоделом.

[Кочемник]

Терновка

Ниже спойлер! Кликните для просмотра скрытого текста

Спустившись в цивилизацию, закупили провианта на завтра и возжелали перекусить. Оказывается, тут нет никого общепита. Совсем. Возле центрального магазинчика нашли терраску со столом и стульями. Там и перекусили. Что ели не помню, но на десерт было конечно же мороженное. ))

Перекусив, двинулись к следующей точке.

Пещерный монастырь Челтер (Челтер-Мармара)

Ниже спойлер! Кликните для просмотра скрытого текста

Пещерный монастырь Челтер (Решетка) или Челтер-Мармара (Мармара - название средневековой деревни, некогда находившейся на склоне ниже монастыря) расположен в 1,5 км к северо-западу от села Терновка (бывшее Шули) Севастопольского района, в обрыве скалы Чилтер-Кая (Решетчатая скала). Она нависает над Кара-Кобинской и Шульской долинами, с другой стороны от монастыря Шулдан.

Монастырь Челтер (не путать с Челтер-Коба), насчитывает более 50 пещер расположенных в четыре яруса.
http://www.eski-kermen.com.ua/dostoprimech...18-chelter.html
http://www.crimea-on-line.ru/chelter.faces

Снизу кажется, что невысоко.



Горка оказалась крута, но живописна.



Слева внизу видна развилка с которой мы свернули на тропу в гору.
Кстати, обратили внимание на аккуратные ряды растительности на ближайших горах. Понятно, что так можно вручную засадить. Но ведь какова площадь – как минимум все соседние горы! Предположили, что сажали в целях предотвращения обвалов.



Подошли к входу. Написано, что монастырь действующий. Помним, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Ломиться без разрешения – неловко. Кругом ни души. Прошлись вдоль забора, пока не заметили по ту сторону человека. Спросили разрешения зайти. Разрешили.



От калитки – поднялись по лестнице на первый ярус. Тут у них цистерны с водой. С виду – вода черная, т.к. дно темное. Но в каждой плавают лягушки – индикатор «годности» воды. Пьют ли ее реально?



Оглянулись.



Дошли до пещерного храма. Разрешили фотографировать.


На старых фото тут не было окон, и интерьер выглядел менее обжитым. Теперь, увы, естественная красота уступила недорогой практичности и комфорту. Гипсокартон явно портит и экстерьер, и интерьер монастыря.



Дальше – прогулка по внешним ярусам монастыря. Их (ярусов) тут несколько. В т.ч. где-то есть и жилые кельи.
Наша задача - подняться от нижнего яруса к выходу на верхнем плато. От туда – тропа к нашему лагерю.






















Выхожу из монастыря на плато.



Подъемный кран. Здесь, наверху обустроились в домике строители.



И «на сладкое» - вид в сторону Севастополя.



Если бы нам не сказали, то не заметили бы – на горизонте видны корабли!



Отдохнув, двинулись с добытым провиантом в лагерь.
Как раз, к ужину.

Итого за день:
Пешком 11,5 км по карте (с учетом склонов явно больше)
Велопробег 0 км

P.S. Кстати, как же приятно перебирать в памяти холодными зимними вечерами впечатления, полученные при плюсовых тридцати-сорока градусах под крымским солнышком ))

[Кочемник]

14-й день (20 июля, Ср) Путь к турбазе Мангуп

Ниже спойлер! Кликните для просмотра скрытого текста

На этот день по плану доехать до еще одного древнего пещерного города.
В этом районе Крыма есть и еще. Но мы поняли, что они в достаточной степени похожи друг на друга и достаточно двух, для того, чтобы составить представление о них.

Итак, не спеша выспались, доклеили недоклееные камеры, пробитые в далеком Севастополе, и, расплатившись с хозяевами за гостеприимство, отправились после обеда в путь.

Едем мимо знакомого по вчерашней поездке храма Трех всадников (уже за кадром слева и сзади).

Путь недолог, но симпатичен.





К постоянному уклону уже привыкли.


Радует правильный выбор модели велосипедов – на постоянном бездорожье комфортно и надежно.



-----------------------------------
Турбаза Мангуп
Древняя, существующая еще с советских времен:


http://tbmangup.ucoz.ru/index/turbaza_mangup/0-13

20 грн с человека.

В окрестностях предлагают встать тоже.
Однако, только здесь есть родник, душ, туалет, электричество и охранники пенсионеры. Неказисто, уныло, истоптано, гнило, но надежно.









Нам дали четыре бесплатных одеяла, чтоб постелить под пенки, т.к. земля утоптана как асфальт, и соломки подстелить неоткуда.
Велики поставили в дом сторожа бесплатно.
Там же в сторожке ставили на зарядку ноут и мобильники.
На крытых площадках со столами есть свет и розетки.
В туалете и душе нет света, крючков, полок. Дверь в душе закрывается лишь наполовину.

Ждем завтрашнего утра, чтобы впечатлить себя еще одним пещерным городом.

Нашли кассу:


Решили, что завтра идем не этим путем.

Велопробег 8 км

[Кочемник]

15-й день (21 июля, Чт) Мангуп (Мангуп-Кале)

Ниже спойлер! Кликните для просмотра скрытого текста

Схема достопримечательностей

Мангуп-Кале
Известно, что в средние века город назывался, как и княжество, столицей которого он был, Феодоро. Мангупские князья происходили из знатного армянского рода Гаврасов изТрапезунда, бывшими в родстве с византийскими императорами Палеологами. Средневековое княжество Феодоро располагалось на обширной территории, кроме городов и замков, возникших на вершинах соседних «столовых» гор, ему принадлежало Южное побережье от Алушты до Балаклавы. О неприступности горы, на которой расположился город, позаботилась сама природа. Южный склон отвесный, северный - труднодоступный, подняться на плато можно по оврагам, которые жители перегородили мощными стенами с башнями. Город не пострадал от нашествия темника Ногая в 1299 году, не сумели его захватить и орды хана Едигея сто лет спустя. Но часть княжества была завоёвана татарами. В XIII веке в Крыму утверждаются генуэзцы, они захватывают порты на южном берегу и основывают там свои торговые фактории. Потеряв гавань в Балаклаве, феодориты строят порт в устье реки Чёрной, где по приказу князя Алексея возводится крепость Каламита.
Несмотря на потерю значительных территорий, мангупское княжество остаётся влиятельным государством. С князьями Феодоро желали породниться правители других стран.
Весной 1475 года умер князь Исаак, из Молдавии срочно прибыл его сын Александр и вступил на престол всего за несколько дней до появления у берегов Крыма турецкого десанта. Шесть месяцев держался осаждённый Мангуп, но голод и болезни вынудили феодоритов сдаться. Город был разграблен и сожжён, жители убиты или уведены в плен. Позже турки отстроили крепость и разместили здесь свой гарнизон. После присоединения Крыма к России с плато ушли последние жители, и город начал постепенно разрушаться.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E0%ED%E3%F3%EF
http://mangup.at.ua/
http://www.archeologia.narod.ru/krim/krimman.htm

У подножия горы Мангуп не только красивое зеленое озеро, но и туристы.
Тут постоянно кто-то заезжает, съезжает, шумит и жует.
Виной тому реклама. Мангуп-Кале более разрекламирован по сравнению с пустынным Эски-Кермен. Тут постоянно рассказывают байки про наркоманов, тусящих на Мангупе и всяческие их приходы. В общем, лепоты у подножия нету. Наверху гораздо спокойнее.
Справа от озера видны туристы.


Это, собственно, пруд, устроенный в 1995 году. На дне озера – средневековое поселение и базилика. Там жили люди, которые прятались на Мангупе в случае опасности. Говорят, что когда озеро мелеет, руины видны сквозь воду.




Туристический маршрут – обогнуть озеро слева, пройти через село Ходжа-Сала до кассы и дальше в гору по тропе.

Входная цена 20 грн
Опять решили развлечься, и пошли не через кассу как все.
Маршрут (9 км): Палатка - шоссе - южный монастырь - Мангуп-Кале - Ходжа-Сала - палатка



Обходим гору с южной стороны:





Оттуда поднялись:



У тропы:



С этой стороны обнаружили еще один пещерный монастырь «облагороженный» гипсокартонном. Решили не тратить уже на него время:



Лестница от монастыря на плато:



Поднимаясь по тропе на плато оглянулись:



Движемся вдоль края плато, постоянно натыкаясь на остатки былой цивилизации. Читаем о них в путеводителе.
Фундамент усадьбы:


Тарапан:


Две могилы:


Серия подвальных помещений. Усадеб давно нет, а подвалы сохранились.















Выходим к руинам Цитадели – основного укрепленного района на плато.













Постоянно натыкаемся на ходы в скалу



Открылся вид на озеро, возле которого наша стоянка:



Руины на мысу – Барабан-Коба. Двухярусные пещеры. Отличное эхо.









Рядом еще руины:











Наверху у нас спросили билетики.
Мы прикинулись отставшими от группы.

Возвращаться решили по основной туристической тропе мимо родника



Вошли в лес - там еще немного руин:



Наткнулись на лагерь веселых археологов.
Наверху стоять с палатками запрещено всем, кроме них.



Остатки оборонительных сооружений



Тропа идет через древнее караимское кладбище



Оглядываемся назад. Мы почти у выхода.



Вышли к поселку Ходжа-Сала, что стоит у подножия Мангупа. Вкусно пообедали в скромной чайхане.

Пока ждали горячее, выпил три стакана холоднющего домашнего кефира – обычная на вкус простокваша. Люблю такую. 6 грн (за 1 стакан)
Лагман – 30 грн грн (за 1 порцию)
Дымлама – 30 грн (за 1 порцию)
Чебурек – 10 грн (за 1 шт)
Компот из кизила – 6 грн (за 1 стакан)


После отдыха съездили на велах в поселок Красный мак за продуктами.
Нашли только один маленький магазинчик. Овощами и фруктами торгуют на дороге.

Завтра хотим пораньше съехать с этого засиженного места.
Но нахмуривающееся небо намекает на дождь.

Велопробег поездка в магазин Красный Мак 9,8 км (43мин)

------------------
продолжение следует